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SaintLaurent老男孩需要多一點(diǎn)的是個(gè)啥!

作者: 時(shí)間:2021-06-22 10:14:50 點(diǎn)擊:

Saint Laurent:老男孩,需要多一點(diǎn)點(diǎn)夢想

在2018年,將1群時(shí)裝業(yè)內(nèi)人士拉上船運(yùn)到澤西市(Jersey City楊大筠),就好比2008年的時(shí)候把他們送去布魯克林:上岸之前,他們只會(huì)抱怨,上了岸才馬上意想到,原來這里也不遠(yuǎn)。

秀場用看起來像是樂高積木的深灰瓷磚鋪就,走進(jìn)這里,大家瞬間明白了為何Anthony Vaccarello要把這場(幾近是)他本人首場男裝動(dòng)態(tài)發(fā)布會(huì),選在這座澤西市的碼頭。這位兩年前調(diào)任Saint Laurent的設(shè)計(jì)師,辦秀時(shí)頻頻選擇用經(jīng)典地標(biāo)建筑為背景。在巴黎,他選了埃菲爾鐵塔;在紐約,你必須要離開這座小島,才能捕捉最為經(jīng)典的畫面。發(fā)布會(huì)的終場,Vaccarello讓男孩們脫去上衣,他們的胸膛撒了亮晶晶的金屬銀油漆粉末,組成1條活動(dòng)的光之河,映襯著都市的天際線。

在紐約男裝周正式拉開序幕之前,選擇在紐約進(jìn)行展現(xiàn) 首先這本身就是1項(xiàng)清晰有力的宣言。Vaccarello希望全球都知道,他將男裝設(shè)計(jì)放在與女裝設(shè)計(jì)同等重要的位置,畢竟這兩年間他研發(fā)的進(jìn)程相當(dāng)緩慢。地址選定在北美,北美市場照舊處于高速增長的階段,僅2018年第1財(cái)季就有另外一邊28%的增長。

但衣服本身的宣言度就沒有那末強(qiáng)烈了。他的設(shè)計(jì)概念主要源于7零年代的Saint Laurent,包括開創(chuàng)設(shè)計(jì)師YvesSaint Laurent本人身穿的設(shè)計(jì),加入的配置更合適更偏愛高跟牛仔靴、系帶狩獵茄克、銀色浮雕Concho皮帶或是微喇牛崽褲確當(dāng)代消費(fèi)者。但也有些時(shí)刻使人重回Hedi Slimane時(shí)期:身材瘦削的模特穿著緊得不能再緊的牛崽褲,頭戴名流帽(Porkpie hat),頸間系著大方巾。

不管你對(duì)設(shè)計(jì)師這類 1根筋 的氣質(zhì)是愛逐日推送服裝行業(yè)最新動(dòng)態(tài)、大事件、研究新文章等信息還是恨,Vaccarello無疑迅速地在Saint Laurent女裝設(shè)計(jì)烙下了自己的印記。他的努力從不讓人覺得好像Slimane附身。

本季男裝系列在細(xì)節(jié)處理上10分精巧(比如1件飛行員茄克帶有羽毛裁入花朵圖案的刺繡),各式各樣絲綢襯衫(其中1件帶有優(yōu)雅的佩斯利旋渦圖案,其它還飄逸著1縷縷金屬色紗線)也是發(fā)布會(huì)前半截值得津津樂道的設(shè)計(jì)。但你會(huì)發(fā)現(xiàn),全部系列給人強(qiáng)烈的熟習(xí)感,過于依賴過往的設(shè)計(jì)。除幾個(gè)由女模特展現(xiàn)的男裝造型,她們相對(duì)圓潤的身材帶來了柔化,逼迫觀者用全新的眼光對(duì)其加以審視。

我不會(huì)去做,連我自己都不能接受的所謂突破, 發(fā)布會(huì)結(jié)束后,Vaccarello在后臺(tái)對(duì)擁堵上前的們說道, 我只在做我想做的東西。

衣服沒能讓人感到線人1新,你也能夠說這是件好事。畢竟Saint Laurent還有劍指30億美元價(jià)值的目標(biāo),可靠、聯(lián)貫的風(fēng)格能討得現(xiàn)存消費(fèi)客群歡心,構(gòu)成未來增長的關(guān)鍵。但比如對(duì)開云團(tuán)體(Kering)的旗艦品牌Gucci來講,這類通過保持1致謀求增長的方式,關(guān)鍵是在牢牢依附現(xiàn)實(shí)的同時(shí),繼續(xù)造夢。Vaccarello目前還需要的,是多1點(diǎn)點(diǎn)夢想。